Формирование индетерминантных томатов в теплице

Формирование индетерминантных томатов в теплице

Автор: Ростислав Малявко

Приветствую всех огородников и овощеводов! Отдельный привет любителям томатов!

Долго собирался поделиться с вами опытом тепличного выращивания индетерминантных помидор. Тема это очень обширная, поэтому в этой статье, я расскажу как производится формирование индетерминантных томатов в теплице.

Хлопот с выращиванием высокорослых томатов, конечно хватает. Они требуют к себе гораздо больше внимания, чем другие виды томатов, но в ответ на заботы, вы получите намного больше урожая, по сравнению с низкорослыми сортами.

В наших широтах практически невозможно вырастить индетерминантные томаты в открытом грунте, поэтому я, как и многие другие садоводы, развожу их исключительно в теплице.

Формирование индетов мало отличается от формирования низкорослых сортов. Но нюансы все же есть. Некоторые сорта высокорослых томатов настойчиво рекомендуют формировать в один стебель, так как они выпускают огромное количество пасынков и стараются активно разрастись.

Один стебель

После посадки рассады в теплицу, дождитесь, когда куст сформирует первую плодовую кисть и приступайте к удалению всех боковых побегов (пасынков).

• Для начинающих отмечу, что пасынки, это ветка, которая начинает расти между основным стеблем и листом. Вот она-то и подлежит удалению.
• Будьте очень внимательны, чтобы случайно не удалить веточку с завязью. Отличить её от пасынка можно по отсутствию листьев. Если на побеге есть листья-это пасынок. Плодовая кисть обычно растет не между листом и стеблем, просто от стебля.

Боковые побеги надо будет удалять в течение всего сезона, после того, как начала зреть первая кисть, начинайте удалять листья под ней. По мере созревания плодов, продвигайтесь вверх. К недостаткам такого способа, я могу отнести большое количество посадочного материала, который не всегда обходится дешево. А достоинством является то, что обработать и пасынковать 1 стебель, намного быстрее, чем 2 (как у меня), но урожай будет меньше, хотя и раньше.

Два стебля

Мой любимый способ формирования растений в теплице, это в два стебля. Индеты я тоже высаживаю по 2 в каждую лунку, а впоследствии формирую по 2 стебля у каждого саженца. В итоге вырастают два здоровых растения и 4 полноценных ствола. Соответственно, урожая я снимаю намного больше. Схема или алгоритм (как вам больше нравится) формирования куста:

• После посадки, ждем когда у растений сформируется первая плодовая кисть.
• Как только вы её обнаружили, удаляйте все пасынки кроме одного, который расположен прямо под кистью, в нижней части растения. Как правило, это самый сильный боковой побег, не уступающий по силе основному стеблю куста.

• Теперь у вас имеется 2 куста, состоящий из четырех стволов, на двух из них (которые вы оставили из нижних пасынков) также формируется кисть и под ней пасынок. Новые, появляющиеся боковые побеги, удаляем.
• Пасынки придется удалять в течение всего сезона, потому как высокорослые томаты выпускают их постоянно, а ваша задача состоит в том, чтобы направить их силы не на рост побегов, а на завязывание и созревание плодов.
• Как только томаты на первой кисти начинают зреть, листья под ней сразу обрываем или обрезаем (кому как удобнее). По мере созревания остальных кистей, продвигаемся потихоньку вверх. Как ни грустно, но ствол должен остаться практически голым к окончанию сезона.
• Если вы не будете обрезать листья под созревающими плодовыми ветками, может произойти затемнение, повышение влажности. Подобные условия являются отличной питательной средой для жизнедеятельности болезнетворных грибков и бактерий. Особенно опасна фитофтора. Она и в открытом грунте может немало бед принести, а уж появление её в теплице, просто катастрофа.
• Многие садоводы за месяц до окончания сбора урожая, прищипывают макушку куста. Я этого не делаю. Сверху, я могу обрезать только те листья, которые лежат на цветках и затеняют их.

Как правильно обрывать или обрезать листья, я рассказывал в одной из своих прошлых статей.

К недостаткам этого способа формирования можно отнести чуть более позднее созревание плодов, чем у одноствольного куста, но количество собранного урожая заставляет забыть этот момент.

3 стебля

Формировать высокорослый куст в 3 стебля можно только в местах с продолжительным и очень теплым летом. Это не столько сложно, сколько не принесет никакого толка в нашем климате. Если вы решитесь сделать такую формовку, то просто потратите свое время. В любом случае, формируя третий стебель, всегда оставляйте самый сильный пасынок. Не надо отсчитывать 4-й, 5-й, 10-й, хоть 25-й (утрирую), главное, чтобы он был сильным и не располагался на макушке куста. На третьем стебле помидоры созреть не успеют из-за холодных ночей. Даже если днем еще тепло, да и теплица нагревается, ночные температуры уже падают, а томатам ничем хорошим это не грозит.

В заключение хочу сказать, что мне очень нравятся индетерминантные сорта томатов. Даже несмотря на то, что с ними приходится повозиться в первое время, потом пасынков становится меньше, они слабеют, поэтому процесс формирования двигается гораздо быстрее. Полученный урожай затмевает все трудности и доставляет радость!

Буду очень рад, если моя статья принесла вам пользу! Поделитесь ею с друзьями и знакомыми, порекомендуйте в соцсетях. Может кто-то так же как и вы ищет информацию про высокорослые томаты. Задавайте вопросы в комментариях, я отвечу каждому!

Также участвуйте в конкурсе на блоге и выигрывайте ценные призы!

До встречи на страницах блога!

Этой статьей стоит поделится с друзьями. Жми!

Рекомендации экспертных фермеров — как формировать индетерминантные помидоры: схема ведения и пасынкования

Помимо привычных компактных томатных кустиков в последнее время все большую популярность набирают индетерминантные, то есть высокорослые. Они способны вытягиваться на 2-3 метра в высоту и выбрасывают новые кисти, которые дают обильный урожай. Однако в уходе за такими томатами есть свои тонкости, и одна из них – пасынкование.

Характеристики и описание

Индетерминантный томат – это тот, который не останавливается в росте, когда начнет цвести и плодоносить. Его развитие не ограничено, отсюда название. У таких сортов много плюсов: отличная урожайность, повышенные качественные характеристики плодов.

Однако уход за такими сортами сложнее, чем за обычными небольшими кустиками. Во-первых, они нуждаются в подвязывании к опоре. Без опоры стебли просто лягут на землю, а лежа на земле плоды не могут полноценно зреть: они начнут гнить, могут подхватить ряд заболеваний. Их аккуратно крепят прочной веревкой из натуральных волокон к высоким кольям или вертикальной шпалере.

Во-вторых, высокорослые томаты требуют пасынкования, то есть срезания лишних боковых побегов. Если пренебречь процедурой, плоды получатся мелкими, урожай будет более скудным, потому что кусту не хватит сил на созревание большого количества томатов. Если же провести обрезку пасынков правильно и вовремя, плоды получатся крупными и вкусными.

Средняя урожайность одного высокорослого куста – 5,5-6,5 кг помидоров за весь период плодоношения.

Достоинства и недостатки

• с одного куста можно получить больше плодов, чем с низкорослого;
• они обычно раннеспелые или среднеранние;
• устойчивы ко множеству заболеваний, особенно если это гибрид;
• неплохо выдерживают перепады температур;
• плоды не склонны трескаться;
• плоды хорошо хранятся;
• томаты можно транспортировать на значительные расстояния.

К недостаткам относят:

• более трудоемкий уход, требующий времени и навыков.

Агротехника выращивания и ухода

Семена индетерминантных и детерминантных сортов высаживаются одинаково. Обеззараженные раствором марганцовки семена высаживают в марте в обработанный тем же дезинфицирующим раствором грунт, проращивают под пленкой, которую с появлением ростков снимают. Затем держат рассаду на подоконнике, а когда позволят погодные условия, переносят в теплицу или пленочное укрытие.

По мере роста куста его стебли подвязывают к опоре и срезают лишние боковые побеги.

Формирование

Правильное пасынкование томатов существенно повышает урожайность, и тогда высокорослый сорт способен дать до 8 кг плодов с одного растения. Кроме того, формировать их в парниковых условиях необходимо, чтобы посадки не разрастались слишком густо, так как в густых кустах быстрее появляются и развиваются болезни, а побеги и плоды получают меньше света и воздуха.

В зависимости от сорта томатов формирование куста в теплице возможно в один или несколько стеблей. В открытом грунте стеблей оставляют больше.

В теплице

Техника на одном стебле

С основного стебля удаляют все пасынки, оставив не более двух. Подвязывают к опоре.

Техника на двух стеблях

Формирование растений в 2 стебля в теплице – самый распространенный вариант. Если один из отростков, выходящий из-под первого соцветия, заметно более развит, жирует, его оставляют, а остальные аккуратно срезают.

Техника на трех стеблях

Проводится аналогично предыдущей, только вместо одного развитого пасынка оставляют два. На пасынках должно быть примерно по две цветочные кисти, на главном стебле – три.

Ступенчатое пасынкование

При этом способе ведут куст в один стебель, срезая лишние побеги, но оставляя один – тот, который разовьется в пазухе четвертого или пятого листка. Когда главный стебель достигнет крыши теплицы, его прищипывают, а основным делают боковой. Его характеристики не отличаются от изначального, он тоже может расти неограниченно высоко и давать плоды. Если он растет очень активно, позволяют развиться еще одному боковому побегу, который, в свою очередь, выйдет из него. Как только новый главный стебель тоже достигнет крыши, его прищипывают и делают основным пасынок.

Также оставляют часть листьев, но не все. Листву частично удаляют, чтобы она не отнимала у плодов питательные вещества. Нельзя срезать все листья одновременно, их удаляют по 2-3 штуки раз в неделю, в противном случае растение получит стресс.

Как пасынковать?

При пасынковании необходимо соблюдать ряд правил:

• проводят процедуру острым ножом или ножницами;
• перед началом лезвия дезинфицируют;
• после каждого среза лезвия протирают однопроцентным раствором марганцовки;
• во время прищипывания верхушки над кистями оставляют несколько листков;
• пасынкование проводят рано утром, когда побеги легче ломаются благодаря насыщенности влагой;
• частота процедуры – каждые 10-15 дней;
• срезают отростки не у самого стебля, а в нескольких сантиметрах от него, чтобы на этом месте не вырос еще один побег;
• чтобы не спутать отросток с цветочной кистью, дают ему развиться до 5 см и только тогда удаляют;
• для удаления листка достаточно отогнуть черешок вниз, и он отломится;
• важно не нарушить целостность кожицы стебля, иначе куст заболеет.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Выращивание индетерминантных сортов томатов в теплице

Как добиться 100% отдачи при выращивании высокорослых томатов в теплице.

Выращивание томатов в теплице имеет много плюсов и минусов, но бесспорно одно: результат должен окупать все затраченные средства и усилия, а значит, пространство теплицы важно использовать максимально эффективно. Поэтому предпочтение при выборе сортов нужно отдать высокорослым индетерминантным томатам.

Однако при неправильном уходе многие садоводы теряют часть урожая. Самые распространенные причины – болезни и осыпание завязей. Давайте поговорим о том, как этого избежать.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА – ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Высадка высокорослых помидоров в теплицу

Очень важны сроки высадки рассады – здесь нельзя ни поспешить, ни опоздать. Почва должна прогреться выше 10″С т. к. при более низких значениях корневая система томата не функционирует.

В разных регионах России сроки высадки различаются (от середины апреля до конца мая).

Схема посадки

Расстояние между растениями должно быть не менее 30-40 см в ряду и 1,2-1,4 м между рядами (2-3 куста на 1 м 2 ).

Подвязка к шпалере

Через 7-10 дней после высадки в грунт растения подвязывают к вертикальной шпалере. Для этого замеряют расстояние от поверхности гряды до проволочной шпалеры. Шпагат диаметром 3-4 мм нарезают на части, которые на 40 см длиннее этого расстояния. Если куст будет формироваться не в один, а в два стебля, то длину отрезка удваивают.

Концом шпагата обвязывают стебель свободной петлей у поверхности почвы, затем обматывают его через 2 листа. Второй конец шпагата перекидывают через шпалеру и также завязывают на свободную петлю. По мере роста основного стебля его заплетают вокруг шпагата (см. рисунок).

Эта работа должна проводиться своевременно, не реже 1-2 раз в неделю, иначе возможно оседание растений под тяжестью плодов

Температурный режим для индетерминантных помидор

Резкие колебания температуры – одна из основных причин сбрасывания завязей растениями, поэтому крайне важно соблюдать оптимальный тепловой режим. Температура воздуха в период до плодоношения должна быть 20-23 °С днем и 15-16 С ночью, во время плодоношения, соответственно, 22-26 С и 16-18 °С, температура почвы – 18-20°С.

Нельзя допускать перегревания растений.

При температуре в теплице выше 35°С пыльца станет стерильной и не будет способна к оплодотворению, цветки осыплются В случае жаркой, сухой погоды применяют усиленное проветривание – боковое и верхнее, открывая двери, форточки и поднимая совет

Для лучшего опыления цветков необходимо 1-2 раза в неделю производить вибрацию шпалеры и побегов, встряхивание цветков, соцветий в 9-12 ч. дня.

Боковые шторы.

Температура ниже 10 С оказывает губительное действие на жизнедеятельность томата, а длительное нахождение в этих условиях приводит к гибели растений. Критическая температура для нормального завязывания плодов 13-15’С.

Имеются два наиболее чувствительных к низкой температуре периода развития растений. Первый -примерно десятый – двенадцатый день, второй, следующий за ним, – пятый – шестой день до наступления цветения.

В бутонах нераскрывшихся пока цветков идет формирование пыльцевых зерен. Любой сильный стресс в это время будет губителен для последующего полноценного цветения, оплодотворения семяпочек и плодообразования

Чтобы корни развивались

Особое внимание необходимо обратить на развитие корневой системы. Нельзя допускать как пересыхания почвы, так и ее чрезмерного переувлажнения

В южных регионах очень важно мульчировать поверхность, чтобы предотвратить потерю влаги через испарение. Даже дорожки можно формировать выше уровня почвы. А в северных, наоборот, актуальны высокие, быстро прогревающиеся гряды, которые мульчируют только когда почва достаточно прогреется.

Поливы высокорослых томатов в теплице

Очень опасно переувлажнение воздуха и почвы – это приводит к заболеванию растений серой гнилью, черной бактериальной пятнистостью, кладоспориозом, септориозом и фитофторозом.

Кроме того, опыление лучше происходит в сухом воздухе – при относительной влажности 40-60%. Более высокая влажность вызывает опадение цветков.

Поэтому томаты поливают редко (1-2 раза в неделю), но обильно (15-20 л/мг), после чего проводят рыхление у проветривание

В процессе ухода за растениями нижние и старые, начинающие желтеть листья удаляют постепенно до первой кисти, что улучшает воздухообмен, уменьшает распространение болезней и ускоряет созревание плодов.

Формирование куста у индетерминатных помидоров

Сорта индетерминантного типа обычно выращивают в один стебель, своевременно удаляя все пасынки, в т ч. и «подцветочный». При достижении шпалеры стебель перекидывают через нее и прищипывают точку роста, оставляя на основном побеге 4-6 кистей.

У крупноплодных сортов для увеличения массы плода рекомендуется нормировать количество цветков в соцветии, оставляя не более 4-5 на кисть.

Подкормки для выскорослых томатов

Растения подкармливают каждые 2-3 недели. Первый раз – через 15-20 дней после высадки минеральными удобрениями: 10-15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г сульфата калия на 10 л воды. В период плодоношения увеличивают дозы аммиачной селитры до 30-40 г, сульфата калия до 50-60 г, а суперфосфата уменьшают до 30-40 г. На 1 растение расходуют 1 л раствора. в период массового цветения и начала пло-дообразования проводят 2-3 внекорневые подкормки раствором минеральных удобрений, содержащим в 10 л воды по 10 г суперфосфата, мочевины и сернокислого калия и по 2 г борной кислоты, сернокислого цинка и сернокислой меди. Расход раствора – 0,5 л на 10 м 2 .

Сбор томатов

Сбор плодов бланжевой спелости проводят не реже 2-3 раз в неделю Своевременный сбор, а также удаление больных и уродливых плодов ускоряет созревание оставшихся С наступлением холодных ночей, когда температура опускается до 8″С и ниже, необходимо снять последние плоды, т. к. переохлажденные, а тем более подмороженные, они плохо дозариваются.

Формирование томатов: 5 наилучших способов

Чтобы получить большой урожай томатов, важно вовремя сформировать куст, удалять пасынки и выбрать оптимальное количество побегов.

Как правило, на пакетике с семенами производитель указывает какие-то особенности сорта: схему посадки, то есть количество растений на 1 м 2 , а также в один или два стебля рекомендуется выращивать данный сорт. Однако, существуют общие правила при формировании тех или иных сортов томатов.

Пасынкование – первый этап формирования куста томатов

В пазухе каждого листа формируется боковой побег, так называемый пасынок. При бурном развитии боковых побегов приостанавливается завязывание новых плодов, а уже завязавшиеся отстают в росте. Чтобы растение не отвлекалось на наращивание зеленой массы, а все силы отдавало на формирование урожая, все пасынки, начиная с самого нижнего, необходимо удалять.

Формирование куста томатов – пасынкование

Исключение составляет тот случай, когда томаты рекомендовано выращивать в два стебля. Для формирования второго стебля оставляйте пасынок, расположенный непосредственно под первой кистью или же над ней.

Пасынкуйте регулярно, раз в неделю. Пасынки обрезайте, оставляя небольшой пенек, так как в противном случае пасынок может отрасти снова.

Формирование кустов томатов зависит от типа их роста. В теплице, как правило, выращивают помидоры двух типов:

Детерминантные – это обычные высокорослые сорта и гибриды, которые сформировав определенное количество кистей, заканчивают свой рост соцветием.

Индетерминантные сорта и гибриды растут непрерывно, формируя кисть за кистью.

Формирование индетерминантных сортов томатов в теплице

Эти сорта создавались для обогреваемых теплиц, где они выращивались круглый год. В необогреваемой теплице, конечно, трудно использовать весь потенциал индетерминантных сортов, но вырастить 5-6 кистей вполне реально. Для этого ближе к концу вегетационного периода (в средней полосе это 10-15 августа) удалите у индетерминантных сортов верхушку и все не завязавшиеся соцветия, пусть растение «сосредоточится» на уже завязавшихся плодах.

Прекращаем рост куста томатов индетерминантных сортов

У этих томатов рост неограничен – было бы лето круглый год, они бы так и росли до бесконечности.

Формируют их в один стебель и никак иначе. Боковые побеги оставлять нет смысла – пока они отрастут, пока зацветут (а они закладывают цветочные кисти очень высоко), лето уже закончится. Плодов от них все равно не дождешься, а сил у растения они отнимут очень много.

Главное отличие в формировании таких сортов заключается в количестве плодовых кистей.

Формирование индетерминантных томатов

Формирование индетерминантных томатов

Формирование в 7 кистей для теплиц

Тепличный вариант. В этом случае на главном побеге оставляют 7 соцветий. Больше нет смысла – они не успеют созреть. И еще одна важная деталь: над седьмым соцветием нужно оставить 1 лист, выше которого обрезать верхушку, чтобы куст прекратил расти и направил все силы на созревание урожая.

Формирование томатов в 5 кистей для открытого грунта

Вариант для открытого грунта. Здесь лето короче и прохладнее, поэтому оставляем только 5 соцветий томатов. Над последним – 1 лист, затем обрезаем верхушку.

Детерминантные томаты

Сюда относятся томаты-середнячки. Такие помидорки гораздо выше супердетерминантных сортов и гибридов, достигают высоты 80–120 см, но не растут бесконечно – после закладки 3–6 соцветия их рост прекращается.

Формирование детерминантных томатов

Растения в этой группе формируют, как правило, тремя способами.

Формирование детерминантных томатов

Первый способ формирования: в 1 стебель

Вариант для открытого грунта. Опять тот же смысл – лето короткое, прохладное, плоды на боковых побегах созревать не успевают, поэтому пасынки удаляем. Оставляют только главный стебель. Верхушку не обрезаем, поскольку рост у таких томатов ограничен. Плодовые кисти не удаляем, оставляем все – их больше 6 все равное не бывает, и они все успевают поспеть.

Второй способ формирования томатов: в 3 стебля

Для теплиц. Для среднепоздних сортов. Он похож на вариант формирования супердетерминантных томатов, но со своими нюансами. Сначала все так же: главный стебель и 2 самых нижних пасынка. Но вот боковые побеги надо укоротить, оставив на каждом по 1 цветочной кисти плюс один листик над ней. В итоге мы получим 8 соцветий, вместо 6 (максимум, который дает один побег) – теплица позволяет им вызреть. Но больше плодовых кистей оставлять не стоит – помидорки на них все равно не поспеют.

Третий способ формирования томатов: с переводом точки роста на боковой побег

Для теплиц, но для среднеранних сортов и гибридов. Суть его такова: оставляем главный побег, один самый нижний пасынок, а затем оставляем еще один пасынок, но не главном стебле, а на боковом. Почему так? Да потому что рост у детерминантных томатов ограничен – 6 кистей и все. А особенности среднеранних сортов позволяют получить больше урожая.

Поэтому мы идем на хитрость – боковой побег даст нам еще пару кистей (выше обрезаем, оставляя лист над соцветием), и побег от него – еще две (тоже обрезаем, как и первый). Итого вместо 6 имеем 10.

И тут может возникнуть вопрос: а зачем нам второй пасынок от первого? Нельзя ли оставить один боковой побег – на нем ведь тоже будет 6 кистей? И тогда вообще получится 12! Но не все так просто. Третья кисть на пасынках дает плоды низкого качества. Поэтому и оставляем только 2. Чтобы получить еще 2 качественных соцветия, нужен как раз таки пасынок от пасынка.

Удаление листьев при формировании куста томатов

Еще один очень важный момент для получения хорошего и качественного урожая – удаление листьев. Регулярно, одновременно с пасынкованием прореживайте кусты, удаляйте листья, которые загущают растения. Это послужит профилактикой против фитофторы. Регулярность этой операции важна, потому удаление сразу более 3 листьев с одного куста вызывает стресс для растения. Удаляйте также все листья, расположенные ниже кистей, плоды которых уже полностью сформировались. Обеспечьте поспевающим плодам как можно больше солнечных лучей.

Удаление листьев при формировании куста томатов

При правильной и своевременной обрезке посадки хорошо проветриваются и освещаются, их легко осматривать, что дает возможность вовремя заметить первые признаки поражения болезнями или вредителями и принять соответствующие меры. Ведь важно хороший урожай не только вырастить, но и сохранить.

Когда на кустах уже сформирован урожай, обработки возможны только биологическими препаратами